Сделать двухместный велосипед своими руками, описание, схема

Итак, вначале о достоинствах двухместного велосипеда.

Во-первых, это возможность езды с высокой скоростью, сравнимой со скоростью, достигаемой гоночными велосипедами.

Во-вторых, тандем удобен при поездке двух разных по силам людей: каждый может вращать педали с привычным для себя усилием и автоматически более сильный «тянет» слабого.

Это одно из преимуществ, позволяющее рекомендовать такие велосипеды для туризма, особенно семейного. А наличие ведущего в двойке, держащего управление в своих руках, снижает риск и психологическую напряженность при движении по дорогам с интенсивным транспортным потоком. Но «бесплатных пирожных не бывает»: и тандем обладает некоторыми недостатками. Это меньшая маневренность, больший тормозной путь, меньшая проходимость по неровной, бугристой местности, труднее езда в одиночку из-за большего веса сочлененной машины.

Поэтому, прежде чем взяться за инструменты и заняться изготовлением «длинного» велосипеда, подумайте о целях, возможностях его эксплуатации, наличии места для его хранения. Если же вы считаете, что тандем вам нужен, то предлагаю более подробно ознакомиться с моим вариантом, хотя решений может быть множество.

Рама моего велосипеда, как видно на фотографиях, сварена из двух рам спортивных велосипедов «Спутник». Ее размеры позволяют входить в стандартный грузовой лифт, не снимая колес, а в пассажирский — без переднего колеса. Применение рам дорожных велосипедов исключает возможность пользования пассажирским лифтом. Также советую не приобретать рамы от гоночных машин, так как наверняка возникнут сложности с размещением колес типа 40X622.

А поскольку испытываемые нагрузки довольно высокие, то вилку желательно поставить с более толстыми перьями. Изготовить раму можно различными способами. Исходя из своих возможностей я выбрал следующий. От передней рамы отпиливается цепная вилка. Задняя «вилка второй рамы остается без каких бы то ни было изменений (это, кстати, одно из преимуществ, так как при необходимости — например, при неустранимой поломке в дальнем путешествии,— можно с помощью ножовки буквально за полчаса переделать тандем в обычную одиночку).

Теперь необходимо распилить поперек подседельную трубу передней рамы на расстоянии 100 мм от верха и развести получившиеся части вправо и влево. После этого на нижнюю часть «одевается» рулевая колонка задней рамы, а во внутреннюю полость подседельной трубы вставляется буж (можно использовать трубку от седла), разогнутые части совмещаются и обвариваются электросваркой.

От третьей рамы (дополнительной; подойдет любая сломанная, из металлолома) отпиливается нижняя труба с половиной каретки и вставляется между каретками передней и задней рам. Спереди крепление осуществляется внакладку с фиксацией временными технологическими болтами М6, а сзади с помощью сварки; после чего обваривается соединение на передней каретке и болты снимаются. Рама готова. На такой конструкции я ездил по любым дорогам, причем вес пассажиров с багажом приближался к 200 кг — поломок не было. Наличие нескольких передач для тандема очень желательно.

И хотя усложняется кинематика конструкции, с этим следует примириться, поскольку возможность использования различных передаточных отношений с лихвой окупается на разнообразном рельефе с равнинными и горными дорогами. Вращательный момент на заднее колесо передается с помощью двух цепных передач: одной между педальными звездочками, с передаточным числом, равным единице, и второй стандартной, от «Спутника».

Цепи можно разместить с одной или разных сторон от оси велосипеда. Во многих источниках рекомендуется второй способ, как наиболее простой в исполнении. Я же настоятельно советую так не делать из-за того, что запас прочности велосипедных деталей невелик, и по возможности надо использовать такие решения, которые позволяют не увеличивать нагрузки на стандартные узлы.

При размещении же цепей с разных сторон нагрузка на заднюю каретку многократно возрастает, поэтому вал, подшипники и чашки очень быстро выходят из строя. К этому добавляется и то, что на левой стороне стоят «правые» шатуны и все педали, кроме задней правой, стоящей на своем «родном» месте, постоянно норовят выкрутиться. С одной же, правой, стороны поставить цепи сложнее, но зато в дальнейшем не будет никаких проблем.

Технически это делается так на валу передней каретки пропиливается напильником канавка под клин таким образом, чтобы можно было сдвинуть шатун максимально влево. 40-зубая звездочка крепится к обрезанному центру от 50 зубой звездочки, а дополнительные шайбы также сдвигают ее насколько можно влево.

Для задней каретки подбирается вал с наибольшим вылетом вправо, повторяется аналогичная процедура с распиливанием канавки на валу, чтобы сместить его максимально вправо, но в данном случае помогает она не намного, так как канавка и так довольно близка к краю. Еще одна возможность сместить вал — подпилить сбоку клин. Чтобы цепи не задевали друг за друга, толщина дистанционных шайб между звездочками в обычной сборке увеличивается.

Если задняя цепь будет цепляться за вилку, на последней можно аккуратно сделать небольшое углубление. Длительное использование тандема показало, что ни синхронная, ни перпендикулярная установка шатунов не обеспечивает нужную равномеоность движения. Надо экспериментально подобрать оптимальный угол между ними: это обеспечит движение без рывков и удобство при посадке и трогании. Натяжение передней цепи осуществляется с помощью одного ролика от старого суппорта. Он крепится к раме хомутом.

Поскольку пружина параллелограмма с суппорта удалена, а оставлена лишь натяжная — ролик самоустанавливается в поперечном направлении. Передние руль и седло не имеют никаких особенностей: используются обычные. Задний руль — самодельный, из трубы от сломанной рамы велосипеда (она легкая и прочная). Крепится руль с помощью штатного хомута и длинного болта к трубе переднего седла. Дополнительное удобство в эксплуатации создает эксцентриковый зажим от складного велосипеда на трубе заднего седла — это позволяет быстро регулировать его по высоте, что приходится делать довольно часто.

Заднее, ведущее, колесо собирается на базе алюминиевого обода от дорожного велосипеда, а втулка берется от «Старт-шоссе» с «пятерником» 13-15-17-19-21 или штатная от «Спутника» (в последнем случае самая маленькая звездочка имеет 14 зубьев, следовательно, максимальная скорость будет несколько меньше). Переднее колесо также лучше оборудовать ободом прямоугольного сечения от дорожного велосипеда, поскольку «спутниковские» слабоваты. В крайнем случае, можно «обуть» их дорожной «резиной» — это смягчит удары и уменьшит вероятность «пробоев» до ободов.

Следует помнить, что на заднее колесо приходятся большие нагрузки, и на моем тандеме пришлось сменить уже два обода и две покрышки; переднее же до сих пор в норме. Поэтому нужно сразу вырабатывать в себе аккуратный стиль езды, а также регулярно следить за давлением — оно должно быть от 2… 2,5 кг/см2 до 3…3.5 кг/см2. Важно не забывать и о постоянном и сильном натяжении спиц. Выполняя эти рекомендации, можно продлить срок эксплуатации колес.

Большое значение на двухместном велосипеде имеет надежность тормозной системы. Для ее повышения при использовании бестормозной втулки и тормозов клещевого типа на ободах желательны насечки, увеличивающие коэффициент трения. Спортивный вариант тандема можно оборудовать туклипсами на все педали.

Однако для повседневного или туристского использования делать это не следует — достаточно туклипсов только на передних педалях, так как не все напарники умеют ими пользоваться; кроме того, при езде в одиночку они цепляются за землю. Чтобы задний грязезащитный щиток не мешал закатывать тандем в лифт, он немного обрезается. Его крепление осуществляется в задней части к багажнику.